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FOTO: Luc Novovitch/Reuters
Yves Saint Laurent al final de su presentación de otoño en París, 1987.
Yves
Saint Laurent, a los 71 años de edad, ha muerto; Un Gigante de la Alta
Costura durante 45 años - Yves Saint
Laurent, 71, Is Dead; A Giant of Couture for 45 Years
NYTimes, Anne-Marie Shiro, 01/06/2008 (Traducción al castellano Agustin
Villalpando / Enkidu Magazine): Yves Saint Laurent, quien estalló [exploded]
en el escenario de la moda en 1958 como el joven-maravilla, sucesor de
Christian Dior y resistió como uno de los modistos más reconocidos e
influyentes de la segunda mitad del siglo XX, murió este domingo en su
departamento en París. Tenía 71 años de edad.
Su muerte fue confirmada por Dominique Deroche, vocera en la Fundación
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent [Pierre Bergé-Yves Saint Laurent
Foundation].
Durante una carrera que abarcó de 1957 a 2002, él fue responsable, en
gran medida, por el cambio en la forma en que las mujeres modernas se
visten, colocándolas en pantalones tanto para el día como para la noche,
en chaquetas verdes [peacoats] y safari, en "le smoking" (como los
franceses llaman a la chaqueta de etiqueta de hombre) y en grabados de
leopardo, abrigos de trinchera y, durante un tiempo en los 1970's, ropa
inspirada en los campesinos fabricada en telas exquisitas.
Con frecuencia, Saint Laurent buscó inspiración en las calles, trayendo
el estilo beatnik parisino a las pasarelas de la moda y adaptando las
chaquetas de los marineros que encontró en las tiendas del Ejército y la
Naval en Nueva York para convertirlas en sacos que encontraron su camino
al guardarropa de moda femenina por todo el mundo. Su glamorosa ropa de
noche con frecuencia estaba adornada con aplicaciones y con trabajo de
cuentas inspirada en artistas como Picasso, Miró y Matisse. Sobre todo,
él fue un maestro colorista, capaz de mezclar el verde con el azul, el
rosa y el amarillo en un conjunto que lograse un efecto que fuese
artístico y nunca rebuscado.
Entre las mujeres elegantes que vistieron sus creaciones están Catherine
Deneuve, Paloma Picasso, Nan Kempner, Lauren Bacall, Marella Agnelli y
Marie-Hélène de Rothschild.
Saint Laurent logró fama muncial en 1958, a la edad de 21 años, cuando
mostró su colección Trapeze, su primera para Christian Dior luego de la
muerte del maestro.. Per a diferencia de muchas otras sensaciones
repentinas, Saint Laurent logró permanecer en la cima de su profesión
mientras la moda cambiaba de un énfasis en lo formal, alta costura hecha
para el cliente, a ropa deportiva casual.
Durante muchos años después de que abrió su propia casa de diseño de
alta costura, en 1962, sus colecciones fueron anticipadas con avidez por
los entusiastas de la modo, quienes consideraban que él tenía la última
palabra en el estilo de la temporada. Su influencia estuvo en la cumbre
durante los 1960's y 70's, cuando todavía era normal que los modistos
cambiaran siluetas y el bajo del vestido de manera drástica cada seis
meses.
Entre sus mayores éxitos estuvieron su colección Mondrian, en 1965,
basada en las pinturas del artista neerlandés y la colección "rich
peasant" [campesino rico], de 1976, que provocó tanto interés que el
show de París fue vuelto a montar en Nueva York para sus admiradores
estadounidenses. "La ropa incorporó todos mis sueños," dijo después del
show, "todas mis heroínas en las novelas, las óperas, las pinturas. Fue
mi corazón — todo lo que amo es lo que di a esta colección" [“all my
heroines in the novels, the operas, the paintings. It was my heart —
everything I love that I gave to this collection”].
Originalmente un disidente y generador de controversias — en 1968
sugirió que las mujeres vistieran pantalones como uniforme de todos los
días, esto fue considerado revolucionario— Saint Laurent se desarrolló
hasta volverse un diseñador más conservador, quien creía en la evolución
más que en la revolución. Con frecuencia dijo que todo lo que una mujer
necesitaba para estar a la moda era un par de pantalones, un suéter y
una gabardina.
"Mi trabajo pequeño como modisto," dijo una vez, "es hacer ropa que
refleje nuestros tiempos. Estoy convencido de que las mujeres desean
vestir pantalones."
Una Retrospectiva Rara
Para 1983, cuando tenía 74 años de edad, su trabajo fue reconocido por
académicos de la moda como tan fundamentalmente importante para la ropa
de mujeres que una retrospectiva de sus diseños fue montada en el
Instituto de Diseño [Costume Institute] en el Museo Metropolitano de
Arte [Metropolitan Museum of Art, ], la primera vez que el museo había
honrado a un diseñador vivo. Diana Vreeland, la editora legendaria de
revistas y decana del Instituto de Diseño, quien planeó la exhibición,
le llamó "un genio vivo" y “the Pied Piper of fashion.”
"Lo que quiera que haga," dijo ella, "las mujeres de todas las edades,
del mundo entero, le siguen." Esa exhibición fue seguida por
retrospectivas en París, Beijing, Moscú, San Petersburgo, Tokio y
Sydney.
Pero la exhibición de Nueva York podría considerase el punto cumbre de
la carrera de Saint Laurent, pues luego de que se asentara en un modo
clásico de reinterpretación de sus éxitos primeros. El jóven maravilla
se volvió el estadista anciano [elder statesman]. El dijo en una
entrevista, en 1983: "El guardarropa de una mujer no debería cambiar
cada seis meses. Tu deberías poder utilizar piezas que ya tienes y
agregarles. Pues son como clásicos intemporales."
Con todo, debido a que tantos de sus diseños primeros se colaron al
dominio público de la moda (y en las colecciones de otros muchos
diseñadores), él logró retener su posición estelar en el mundo de la
moda hasta su retiro, en 2002.
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent vino de Oran, Argelia, donde
nació el 1° de agosto de 1936, hijo de Charles y de Lucienne Andrée
Mathieu-Saint-Laurent. Su padre fue abogado y corredor de seguros, su
madre una mujer de un estilo personal grande. El creció en una villa en
el Mar Mediterráneo con sus dos hermanas menores, Michelle y Brigitte.
Su madre y hermanas, todos de París, le sobreviven.
Se dice que el joven Yves era un niño tranquilo y reservado (y como
adulto también fue descrito frecuentemente como tranquilo y reservado),
quien evitaba todos los deportes, excepto de la natación, y desarrolló
un amor por la moda y el teatro a temprana edad. Luego de ver una obra
de Molière, cuando tenía 11 años de edad, recreó la obra en miniatura,
pegando el vestuario. Como adolescente, diseñó para su madre, quien les
sobrehilaba con una costurera local. (Su madre se volvió su fan más
grande, sentándose al frente en todos sus shows y vistiendo sólo sus
diseños.)
Aunque sus padres querían que él estudiase leyes, Saint Laurent —larguilucho
y con cabello castaño, ojos azules enmarcados por lentes— fue a París
cuando tenía 17 años de edad para tratar su suerte en el teatro y en el
diseño de modas. El estudió diseño brevemente en la Chambre Syndicale de
la Couture, dejándola porque dijo que se aburría. Muy poco tiempo
después, el ganó su primer premio en una competencia de diseño del
International Wool Secretariat por su bosquejo de un vestido de cocktail.
Esto le llevó a entrevistarse con Christian Dior, quien notó una rara
semejanza entre el vestido de cocktail de Saint Laurent y uno en el que
él mismo estaba trabajando. Al reconocer el talento del joven diseñador,
Dior lo contrató al momento como su asistente.
El Protégé de Dior
Durante tres años, Saint Laurent trabajó muy de cerca con Dior, a quien
llamába "mi delfín" y "mi brazo derecho". Luego de la repentina muerte
de Dior en 1957, que impactó al mundo de la moda, la Casa Dior, nombró a
Saint Laurent su diseñador principal. A la edad de 21 años, se encontró
encabezando un imperio de la moda con valor de $20 millones al año,
sucediendo a una leyenda, el hombre que había cambiado radicalmente la
forma en que las mujeres se vestían en 1947 con el New Look con talle de
avispa.
La primera colección de Saint Laurent en su nueva posición, mostrada el
30 de enero de 1958, estaba basada en el trapecio, una silueta juvenil
que empezaba con espaldas angostas y un talle elevado, seguido de una
suave caída de campana hasta un bajo amplio. La colección fue recibida
con gran entusiasmo y el nombre de Saint Laurent estaba en camino a
llegar a ser un nombre reconocido por Europa y Estados Unidos.
El recibió el crédito por muchos de rejuvenecer la moda francesa y
asegurar la posición prominente de su país en el mundo de la alta
costura. Los voceadores gritaban su triunfo por las calles de París
mientras que él saludaba a las multitudes bajo el balcón de la Casa Dior
en la Avenida Montaigne. El delfín era coronado rey.
Su última colección para Dior, en julio de 1960, se basó en un look
"chic beatnik" de cuellos de tortuga y chaquetas de cuero negro. Fue
recibida con menos entusiasmo, aunque eventualmente el estilo se volvió
el uniforme del avant-garde.
En septiembre de ese año, Saint Laurent fue llamado a realizar el
servicio militar obligatorio por 27 meses durante la guerra que Francia
estaba librando en Argelia. Con anterioridad él había recibido
aplazamientos debido a que 2,000 trabajos dependían de su talento.
Alrededor de tres semanas después de su reclutamiento, él fue
hospitalizado por un colapso nervioso. En octubre de 1960, la Casa Dior
le dio su trabajo a Marc Bohan, su anterior asistente. En noviembre,
Saint Laurent fue liberado del ejército y entró a una clínica privada
cerca de París. En años posteriores, sufrió depresión y dependencia al
alcohol y las drogas, una dependencia que él atribuyó a las drogas que
se le dieron en un hospital psiquiátrico militar. Pero él casi se
recuperó a tiempo para tomar el camino ritual a las pasarelas, aunque de
manera vacilante, al final de sus shows.
En enero de 1961, la colección de Marc Bohan para Dior fue un éxito
enorme. Saint Laurent demandó a Dior exigiendo indemnización por despido
y daños luego de que la casa se negase a reinstalarlo en su puesto
después de ser liberado del ejército. La corte le otorgó 680,000
francos, lo que equivalía entonces a unos $140 mil dólares de Estados
Unidos.
En septiembre de 1961, Saint Laurent anunció planes para abrir su propia
casa de alta costura, en sociedad con su amante, Pierre Bergé. Bergé
continuó siendo su socio en los negocios de por vida y fue responsable
del éxito financiero de la empresa, aunque se separaron como pareja a
principios de los 1980's. La casa naciente fue apoyada por J. Mack
Robinson, un hombre de negocios de Atlanta, quien dijo más tarde que su
confianza estaba basada en el entusiasmo que Saint Laurent había creado
cuando reemplazó a Dior.
Su Propia Colección
La primer colección Yves Saint Laurent fue mostrada el 19 de enero de
1962. Marcó el inicio de una historia de éxitos que, eventualmente, le
llevó a una línea prêt-à-porter que vendía en las boutiques Rive Gauche,
del propio diseñador, en todo el mundo; cientos de licencias para
bufandas, joyas, abrigos de pieles, zapatos, ropa de hombre, cosméticos
y perfumes, e incluso cigarros; hasta diseños de set y de vestuario para
ballet, teatro y películas (más notablemente para Catherine Deneuve en "Belle
de Jour" en 1967); hasta formar parte del listado de la bolsa de valores
de París, y ser el receptor de premios, incluyendo la Legión de Honor
francesa en 1985.
La Casa Saint Laurent tuvo varios dueños durante los años, incluyendo
Lanvin-Charles del Ritz and Squibb-Beach Nut. En 1993, en una
transacción por $636 millones, se volvió parte del conglomerado
farmacéutico estatal francés Elf Sanofi, pero 43 por ciento del grupo de
moda se mantuvo en manos de Bergé y Saint Laurent. En el año 2000, el
Grupo Gucci compró las divisiones prêt-à-porter y de fragancias de la
compañía, mientras que Bergé y Saint Laurent conservaron el negocio de
alta costura hasta el retiro del diseñador. Bajo Gucci, para el disgusto
hecho público de Saint Laurent, la línea prêt-à-porter YSL fue diseñada
por la estrella de la moda estadounidense, Tom Ford.
"El pobre hombre hace lo que puede" [“The poor guy does what he can”],
dijo Saint Laurent de su sucesor.
Ford, quien de manera simultánea diseñaba las colecciones Gucci e Yves
Saint Laurent con una estética abiertamente picante y sexualizada
durante esos años, dejó la compañía en 2003; las colecciones Yves Saint
Laurent han sido diseñadas desde entonces por uno de los asistentes
anteriores de Ford, Stefano Pilati.
En enero de 2002, en conferencia de prensa, Saint Laurent anunció su
retiro en París en su casa de modas en el número 5 de la Avenida Marceau,
donde muchos editores de la moda y amigos de la casa, con lágrimas en
los ojos, consideraron la posibilidad de que Saint Laurent hubiese
sentido presión para renunciar. El y Bergé negaron esto y una semana
después anunciaron planes para convertir la casa en un museo, que ha
mostrado las exhibiciones de los sacos de etiqueta y la ropa que Saint
Laurent diseñó para Kempner.
Las Guerras de 'Opio'
Por supuesto que el diseñador logró, en numerosas ocasiones, crear
controversia durante su carrera con, por sobre todo, sus fragancias. En
1971, apareció desnudo en un anuncio para su colonia de hombre YSL.
Luego, en 1977, nombró a uno de sus perfumes de mujer con el nombre
Opium (Opio), lo que llevó a cargos de que él estaba haciendo glamoroso
el uso de la droga y trivializando las Guerras del Opio en China, del
siglo XIX. Su eslógan fue: “Opium, for those who are addicted to Yves
Saint Laurent” ["Opio, para aquellos que son adictos a Yves Saint
Laurent"]. En 1992, sus planes de llamar a otro de sus perfumes
"Champagne" provocó una demanda legal por parte de los vitivinicultores
franceses (la compañía Saint Laurent perdió la querella).
En otra batalla legal, Saint Laurent ganó una demanda, en 1994, en las
cortes francesas contra Ralph Lauren, a quien acusó de copiar el diseño
de su vestido de esmoquin (un estilo que Saint Laurent reinterpretó
muchas veces durante los años).
En 1992, una celebración en la Opera de la Bastilla, en París, con el
aniversario XXX de la Casa Saint Laurent, reunió a 2,750 admiradores que
aplaudieron el look de las 100 modelos en escena con ropas de las
últimas tres décadas. Al escribir sobre el evento en el New York Times,
Bernadine Morris apuntó: "Lo que era maravilloso sobre la ropa, además
de su belleza impresionante, fue que nada se veía anticuado."
Como era apropiado para su éxito, Saint Laurent vivió de forma elegante.
Todas sus casas —incluyendo las famosas en Deauville, Francia y en
Marrakech, Marruecos— que él compartió con una sucesión de bulldogs
franceses, siempre nombrados Moujik, fueron decorados suntuosamente y
llenos con antigüedades y obras de arte de sus artistas favoritos,
incluyendo Picasso, Cocteau, Braque y Christian Bérard. Con frecuencia
él dijo que Bérard era una de las más grandes influencias en sus
diseños, en particular su uso del color.
"Cada hombre necesita fantasmas estéticos a fin de existir" [“Every man
needs aesthetic phantoms in order to exist”], dijo Saint Laurent al
anuncio de su retiro. "He conocido el temor y el terror de la soledad.
He conocido a esos amigos en la prosperidad a quienes llamamos
tranquilizantes y amigos. He conocido la prisión de la depresión y la
reclusión del hospital. Pero un día, fui capaz de superar todo eso,
deslumbrado pero sobrio" [“I have known fear and the terrors of solitude.
I have known those fair-weather friends we call tranquilizers and drugs.
I have known the prison of depression and the confinement of hospital.
But one day, I was able to come through all of that, dazzled yet sober”].
Publicado: June 2, 2008
Vínculos de interés:
* Yves Saint Laurent (tienda):
http://www.ysl.com/
* Fundación Pierre Bergé Yves Saint Lauren
http://www.fondation-pb-ysl.net/
*
Museo de Bellas Artes de Montreal, Canadá:
http://www.mbam.qc.ca/fr/index_flash.html
(donde se exhibe "LOVE" sobre 40 años de diseños de Saint Lauren -del 29
de mayo al 28 de septiembre de 2008)
http://www.mbam.qc.ca/micro_sites/ysl/index.html
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[28.05.2008]:
Mientras los medios de
todo el mundo centraban
su atención en la casi
irrelevante transmisión
del mando presidencial
en Moscú, en el Cáucaso,
Rusia y Georgia
estuvieron a punto de
iniciar un conflicto
armado, luego de cuatro
años de creciente
rivalidad. La tensión
aun no se ha mitigado,
sino todo lo contrario,
ya que Rusia aumentó el
contingente militar en
la frontera y Georgia
inició una feroz guerra
diplomática, que se ve
reforzada por Washington
y la Unión Europea...
